爬珠峰的人都是怎么死的很多人对这个问题比较感兴趣，下面让我们一起来看珠峰到底有多危险为何很多攀登者都会在此丧命，希望可以帮助到你。
珠峰到底有多危险？为何很多攀登者都会在此丧命？
珠穆朗玛峰是非常危险的，在里面有很多不确定的自然因素，如果这些攀登者们攀登的时机不对，那么就很容易遇到这种自然灾害，还有可能会因为没有氧气，最后也都会丧命在珠穆朗玛峰里的。
每年都会有许多人去攀登珠穆朗玛峰的，但是攀登成功的人数却寥寥无几。对于这些人来说，很容易就会丧命于此，不仅仅要花费很多的钱财，还有可能会把自己的命给搭上去，这是非常危险的一件事情。没有体会过这种经历的人，是不可能了解那种在生死边缘挣扎的感觉。
攀登珠穆朗玛峰并不是那么容易的，这些攀登者们带的氧气很有可能就会不够的，氧气不够了他们就要面对缺氧的这种问题。还常常会伴随着一些高原反应，在攀登的过程中也是非常寒冷的，有的时候还会遇上狂风，这都会对这些攀登者的性命造成很大的威胁。因为很多人都没有存活下来，所以在珠穆朗玛峰上面还可以看到尸体。
对于这些攀登者来说，能存活下来已经是非常幸运的事情了。珠穆朗玛峰的这些高原反应也不是常人可以适应的了的，很多人都会有头痛，头脑不清晰，全身发软，并且大脑供氧不足这种现象，发生这种情况并不是那么容易可以缓的过来的。
相对于更危险的山来说，珠穆朗玛峰的死亡率还是不算高的，贡嘎这个山的死亡率是有百分之九十的。虽然这样，但是也不能小瞧了珠穆朗玛峰的危险，要不然每年也不会有那么多的攀登者丧命在珠穆朗玛峰里面，我真的感觉这些人就是不作就不会死的，也没有人让他们去攀登，是自己非要去的。
为何在珠峰上排队登顶，能让人丧命？
你有没有发现，珠穆朗玛峰的外观看上去就像是一个巨型金字塔，这座海拔8848米的世界最高峰，一直是登山爱好者最想征服的山峰。但很少有人知道，曾经的珠峰高度竟然超过了12000米。似乎每年五月，都会传来更多登顶珠峰人士的死亡消息，而我国登山队再次进行珠峰高程测量也是在2020年5月27日完成。那么，为什么大家都选择在5月的时候登顶珠峰，为何排队登顶珠峰还会更容易让人丧命？
在攀登珠穆朗玛峰的路上看到横在路边的尸体，大概是不少登山者都会亲历的真实场景，从“绿靴子”到“沉思者”和“睡美人”，它们都是珠峰路上几百具尸体中极具代表性的一个。高海拔对所有人来说都是极大的挑战，又何况是短时间内登顶珠峰还要自行下山，所以，所有攀登珠峰的人都需要准备好过硬的身体素质、充足的心理准备，以及在极端条件中的应变能力。
在攀登珠峰的过程中，每个登山者除了要克服身体的一切不适反应以外，还需要做好应对极端天气的准备，雪崩这样的灾害性事件并不罕见。我们都知道，同一个地点在一年四季不同时间中的气候特征会有所不同，而珠穆朗玛峰也同样不会例外。而且，珠峰不仅海拔高，地形还特别复杂，所以该地区的气象情况也更加特殊，所以，什么时间点去攀登珠峰也是登山者能否成功登顶下山的决定性因素之一。
而不少登山者都选择在5月攀登珠穆朗玛峰，其实就是因为这个时候该地区的气候条件相对更加适应进行这项挑战。漫天大雪和十二级大风这样极端恶劣的天气，当然还是能躲则躲，毕竟空气异常稀薄的高海拔环境让人呼吸都变得很困难。所以，在这样的条件下，如果攀登珠峰的人数太多，甚至出现了需要排队登顶的情况，这也就意味着需要耗费更多时间来排队。
而排队多出来的这些时间无疑是对体力的巨大消耗，甚至连自己携带的氧气也会因此而变得不够支撑下山。事实上，很多长眠珠峰的登山者，他们都是在登顶珠峰以后才死去，而很大因素就是因为体力难以支撑完往返全程，所以，排队登顶无疑会命丧珠峰的风险。所以，当有人质疑为什么死在路边的人没人帮忙掩埋的时候，其实一定程度上就是“站着说话不腰疼”。
死后冻的僵硬的尸体其实要比生前的体重还要大一倍以上，而海拔八千米以上的高度呼吸都难，而搬动如此重的尸体却要耗费很大的力气，也就是说这其实是在用自己的生命冒险。但实际上，珠峰上死去的人和这些后来的登山者并没有什么关系，又有几个人会为了素不相识的人冒着登顶失败、乃至生命危险来做这件事呢，何况他们并不是需要救援，而是已经变成一具冰冷的尸体。
距离中国登山队第一次完成珠峰海拔高程精确测量已经过去了60年之久，而之后再次精确测得的8844.43米（岩石面海拔高程）也一直沿用至今。相信没有几个人不知道：位于尼泊尔和我国边境线上上的世界最高峰珠穆朗玛峰，也就是喜马拉雅山脉的主峰，其大约8848米的海拔高度包含了岩石页面之上的雪盖高度。而珠穆朗玛峰这个名字的含义，其实就是藏语中的女神和母象结合而来的大地之母。
珠穆朗玛峰的高度的确处于变化之中，只不过自人类实地测量出其高度之后并没有发生较大变化，数值浮动主要是因为测量方式更加精确，以及覆盖在峰顶的冰雪层厚度会因为风吹日晒这样的自然环境因素而波动。虽然人类在地球上的进化时间只有几百万年，没能记载下珠峰从诞生到演化至今的完整过程。但是，地质学家们还是通过在相关区域发现的大量因为拉伸而变形的岩石得到证实：
大约100万年前的珠穆朗玛峰，其真实海拔高度应该超过了12000米，而这一点可以通过珠峰北坳层岩石高达150%左右的拉伸率来证实。
喜马拉雅山隆起大约始于6500万年前，珠峰发生断裂的发生时间则应该是1300万年前的样子。而发生如此大巨变的原因却并不确定，只是推测可能与珠峰自身过大的质量有关，但结果就是断裂之后进一步在地壳运动的作用下演变成了如今这样。
1996 年珠峰事故全过程到底是怎么回事？
这是两个商业登山团队之间不那么良性的竞争导致的悲剧。根本原因是人祸。
珠峰只是在登山队员陷入绝境时献上一记助攻，结果最终酿成了“世纪山难”。
归根到底 ，两个商业登山团队的首领罗布霍尔和斯科特费雪，都死于“强行帮助没有能力的客户登顶”。他们为了保证登顶率，无视关门时间，又不想放弃客户独自逃生（如果真的这么做了，基本也就告别登山这行了），结果和客户一起团灭。
拿罗布霍尔的冒险咨询公司为例，大概的事情经过是：
1.事先计划：头一天出发，次日登顶，下午两点前下撤（关门时间），天黑前回到突击营地。
2.按时出发。但因为人多，大部队卡在希拉里台阶，耽误了一到两个小时时间。
3.耽误时间后大部队依然强行登顶，所以大部分人没有在规定的关门时间内下撤。领队罗布霍尔甚至直到四点才拖着最后一个客户离开山顶。
4.下午五点，说好的坏天气如约而至，大部队被堵在了山上。只有小部分严格遵守关门时间的人（无论是否登顶）平安抵达突击营地。
5.坏天气持续一夜。救援不利，山上的人氧气用光，逐一失温，滑坠而死。
6.部分幸存者因为各种幸运或者自身意志坚强活了下来。但是仍付出了很高代价（冻伤，截肢等）。
7.罗布霍尔在没有氧气的情况下坚持到了第三天，但是由于位置太高（最慢的客户把他拖在了希拉里台阶上面，这个位置基本无法救援），最终失温而死。
斯科特队的情况也差不多，但他的队伍只有他自己死亡，而队员全部生还。（斯科特为了救队员而导致体力消耗过大，无力下山，失温而死）
所以这起山难的直接原因是暴风雪，表面原因是希拉里台阶的堵车，而根本原因是两个领队为了业绩强行无视关门时间。妥妥的人祸。
但是，无论是罗布霍尔还是斯科特，看起来都像好人。反而那些先抵达营地而不对困在山上的队友施以援手的人，才是真正的流氓。后来，其中的一个还写了一本书，为自己的漠视花式甩锅。
登珠峰的死过多少人
1921年，英国登山队在查尔斯·霍华德·伯里中校的率领下首次从我国西藏境内攀登珠峰，他们没有越过北坳顶部，自己宣称到达的高度是6985米，由于没有成功，他们宣布这是一次侦察登山活动。1922年，英国第二支珠穆朗玛峰登山队（队长吉·布鲁斯）仍取我国西藏境内的北坡路线，他们越过了北坳，但在到达8225米的高度时，因死亡七人而告失败。1924年，英国第三支珠峰登山队（队长弗·诺顿）仍从珠峰北坡我国境内登山，当诺顿等人到达北坡“第二台阶”下边的8572米附近时，因氧气不足而被迫下山，队员玛洛里和阿宾坚持继续前进，一去未返。1933年，由十六人组成的英国登山队（队长赫·卢托列吉）仍使用我国西藏境内北坡路线，但也失败了，该队队员温·哈利斯和威格尔两人到达海拔8570米的高度时，发现了1924年英国珠峰登山队队员玛洛里的冰镐，证实了玛洛里等二人死在这个高度附近。1934年，英国人米·威尔逊使用轻型飞机进行单独登山，结果飞机损坏在孔布冰川附近，他受了轻伤，后来他又雇用当地一些舍尔巴族人协助登山，但在一场风暴之后，他被冻死在东俄布冰川上。1935年，由七人组成的英国珠峰登山队（队长伊·希普顿）只侦察到我国西藏境内珠峰北坡海拔7000米，即北坳附近而返。1936年，由十人组成的英国珠峰登山队（队长赫·卢托列吉）到达海拔7007米的北坳顶部后返回（注：北坳顶部过去用7007米，1975年中国登山队经过实地测量计算出确切高度是7050米）。1938年，由七人组成的英国珠峰登山队（队长葛·狄尔曼）仍从我国境内的北坡登山，在到达海拔8290米的高度后，宣告失败。1947年，第二次世界大战后第一次攀登珠峰的活动，由加拿大人勒·甸曼一人雇用当地一些山地居民当搬运工，仍走北坡我国境内，未超过海拔6400米的高度，最后也失败而返。上述几次攀登珠峰的活动都是从我国境内的西藏地区进行的，均未成功。1950年以后，我西藏地区获得解放，地处西南边防要地的西藏，再也不允许外国登山队任意进行登山活动。从此，外国登山队便改由尼泊尔境内的南坡攀登珠峰。1950年，由美国人克·修斯顿等人组成的登山队，从尼泊尔境内南坡首次对珠峰进行试登，只到达了孔布冰川上海拔6100米的冰爆区附近，便返回来了。1950年，英国登山队，由五人组成(队长葛·狄尔曼)，事先声称是一支从南坡攀登珠峰的侦查队，在到达海拔5480米的孔布冰川附近之后返回。1951年，英国登山队，由伊·希普顿任队长，全队共七人，只攀越了一段孔布冰川，在到达海拔6450米附近而返。1951年，一个叫克·贝加·拉尔逊的丹麦人，非法偷偷越境进入我西藏地区。拟从北坡攀登珠峰，但他连海拔6500米的高度都没有越过就失败了。1952年5月，由队长勒·狄特玛尔率领的十人瑞士登山队，从南坡尼泊尔境内攀登珠峰，队员勒·兰比尔和他们雇用的搬运工尼泊尔人藤辛，到达海拔8540米的高度后，因天气变坏而告失败，但他们却开创了一条从珠峰南坡通向顶峰的路线。1952年10月，由葛·舍瓦列率领的瑞士登山队，首次在秋季，也就是喜马拉雅山的雨季之后，从南坡攀登珠峰，队员勒·兰比尔是同年春季瑞士队的参加者。队员恩·吉连富尔特和春季受雇的尼泊尔人藤辛两人到达海拔8100米的高度，再次由于天气变坏而失败。1953年5月29日：英国登山队在队长约·汉特领导下（由十人组成），有两名队员沿东南山脊路线登上了珠穆朗玛峰。登上顶峰的队员是埃德蒙·希拉里（新西兰人）和丹增·诺尔盖（即1952年春、秋两季随瑞士登山队两度登上8000米的那个尼泊尔向导）。队员埃文斯和布尔吉朗到达了8720米的高度。英国人这次使用的珠峰高度是8840米。1956年，以阿伯特·艾格勒为首的瑞士登山队在人类历史上第二次登上珠穆朗玛峰。他们使用的路线，是1952年由瑞士运动员所打通后来为英国队首先通过并取得成功的路线。即从珠峰南坡孔布冰川，抵达珠峰与其姊妹峰洛泽峰（海拔8501米)之间的山坳（通称南坳），然后沿东南山脊登顶。所用珠峰标高是8848米。1960年5月25日凌晨，中国珠穆朗玛峰登山队（总指挥韩复东，队长史占春）在突击组长王富洲的率领下，首次从北坡登上珠穆朗玛峰，登上顶峰的三名队员是王富洲、贡布（藏族）和屈银华。在这次登山中，中国登山队共有29人登上了珠峰8100米以上的高度，除登顶队员外尚有13名队员登上海拔8500米的高度。这在世界登山史上也是第一次。1960年5月，当中国登山队正在从北坡向珠穆朗玛峰突击时，一支由印军少校吉·辛格率领的印度登山队也在从珠峰南坡尼泊尔境内攀登珠峰。当他们到达南坡海拔8625米的高度时，宣布由于风大无法前进，而放弃了这次登顶活动。1962年，印度第二支珠峰登山队在队长——印军陆军中校捷·狄阿斯率领下，再次从尼泊尔境内的南坡攀登珠峰，又是因为怕大风而宣告失败，队员中有两人登到海拔8717米的高度。1963年，美国珠峰登山队（队长诺曼·迪伦弗斯）采取从尼泊尔境内珠峰南坡沿西南山脊登顶的路线取得成功。美国队先后相隔二十一天进行了两次突击，第一次5月1日有两人登上顶峰，第二次5月22日登上四人，两次共上去六人，这是登上珠峰的第四个登山队。1975年5月27日，我国九名登山运动员从北坡登上珠峰1965年，印度登山队（队长是印海军少校穆·郭利）于5月20日、22日、24日、29日四天，先后共四个梯组从南坡尼泊尔境内登上珠峰顶峰，四次共上去9人，登山队的正副队长和队员，全部是从印度现役军人中选拔的，所用路线是过去英、瑞等队使用过的老路线。1969年春，日本登山队从珠峰南坡首次进行试探性登山，在登达海拔6450米的孔布冰川地区之后，留下了部分冰川和气象观测人员，他们整整在珠峰山中呆了一年，对气象、冰川等作了较长时间观测，为1970年日本队正式攀登珠峰打下了必要的基础。1969年秋，日本珠峰登山队（队长藤田佳宏）企图在当年春天登山侦察的基础上，争取从南坡拿下珠峰，但他们在到达了海拔八千米的高度后，宣布“完成了秋季登山侦察任务”而返。1970年春，日本珠峰登山队，在七十岁的老队长松方三郎率领下（此人是日本登山界元老，他虽然参加了这次登山，但在登山活动中的全部时间是在大本营渡过的，既未参加适应性行军，也未参加登顶活动。他的参加说明日本登山界对这次活动很重视），分两组对珠峰进行突击：一组从珠峰正南面沿一条长达800米的很陡峭的岩壁（也称岩石墙）直插珠峰顶峰，这是日本人自己选择的一条比较难攀的路线，因为在海拔8000米以上敢于进行“技术登山”，即攀登陡峭程度很大的岩壁，这是过去别国登山队没有搞过的。另一组仍然是选择的传统老路线，也就是从南坡经南坳沿东南山脊登顶的路线。日本队之所以兵分两路，而且敢于向珠峰南坡正面的岩壁挑战，这是与当时的世界登山趋势分不开的。因为从南坡沿传统路线登顶，走别人走过的道路，对正在快速发展中的高山登山运动已无太大意义。日本队的南山坡正面登顶路线，按预计方案上升了大约150米（按坡面的垂直高度算）而失败，最后只得全力依靠第二组的传统路线。1970年5月11日、12日，该队先后分两个梯组共四人从传统路线登顶成功，登顶队员是松浦辉夫、植村直已、平林克敏和尼泊尔籍的搬运工人乔塔里。1971年春，由欧洲英、法、意、奥、瑞士和印度等11个国家的登山运动员联合组成的“国际珠穆朗玛峰登山队”，在队长、瑞士登山运动员恩·基连富尔特的率领下，沿珠峰南坡西南山脊路线登顶（按：基本上是1963年美国登山队的路线）。由于一开始步调就不一致，内部分歧很大，在印度队员胡古纳遇雪崩死亡后，宣告失败。1972年春，一支由西德克·海利考费尔率领的欧洲8个国家（英、法、意、奥、西德、瑞士等国）登山运动员组成的“欧洲珠穆朗玛峰登山队”，沿传统路线从南坡登顶，在到达海拔8200米的高度后，宣告失败。1972年秋（9至11月)，英国军事登山队(队长博宁顿)，沿南坡传统路线攀登珠峰，在建立了海拔8230米的突击营地之后，由于气候变坏被迫宣告失败。1973年春（2至5月)，意大利军事登山队，在意大利军事登山学校校长基多·蒙齐诺的率领下，组成一支包括意大利陆、海、空军，警察部队，海关人员，医务、气象和其他军事科学工作人员的大型珠穆朗玛峰登山队，于当年5月5日和5月7日两次，每次一个结组（4人）， 一共8人登上了珠峰顶峰。全队中意大利军人有60人左右，是外国登山队中到尼泊尔登山人数最多的一次。他们雇用了300多名尼泊尔搬运工人和向导，动员了各种运输工具，包括军用直升飞机和坡地牵引车等现代化山地运输工具。意大利军事登山队的登顶路线，原来也是两个方案，一是沿西南山脊（原1963年美国队用过的路线）登顶，一个是备用方案，即沿比较保险的，东南山脊传统路线登顶。结果第一方案受阻，最后还是采用备用方案登上了顶峰。1973年秋，日本珠峰登山队（队长水野祥太郎）从当年8月间进入珠峰，原企图从1970年日本队未取得成功的珠峰正南面路线登顶，事先曾想方设法改进了装备，如适合于海拔8000米以上高度的用氧装备，但仍未能越过海拔8000米以上的那一条大岩壁，结果被迫采用备用方案，沿东南山脊经南坳的传统路线登顶。两名队员，石黑久和加藤保男，于10月26日登上了珠峰顶峰。这是珠峰攀登史上首次在秋天登顶成功。1974年春，由16人组成的西班牙珠峰登山队（队长洛伦特·苏加萨，生理学家）使用南坡传统路线，在5月19日突击队员到达第6号营地（8600米）时，由于强烈大风使他们不能前进而宣告失败，当时距离珠峰顶峰只有350米。1974年秋，由法国著名的登山滑雪运动城——沙莫尼市（阿尔卑斯山的小山城）的市长德渥阿松担任队长的法国珠穆朗玛峰登山队，由10名法国人组成，雇用390名尼泊尔搬运工人和向导，选1963年美国登山队沿西南山脊的路线登顶。这次登山的主要目的之一是试验人体在高空的生理变化，他们专为每个登顶队员制作了遥控心电图装置，准备对运动员从山下到顶峰的全部心电图作一次系统的观测。但是在9月19日夜间，发生在海拔6400至6900米附近的一次较大的雪崩，使队长和5名尼泊尔搬运工人死亡，全队的登山活动因此而宣告失败。1975年春，日本人田部井淳子成为世界上首位从南坡登上珠峰的女性。同年，中国登山队第二次攀登珠峰，9名队员登顶，藏族队员潘多成为世界上第一位从北坡登顶成功的女性。一支由15名日本妇女组成的日本女子珠峰登山队（队长久野英子），由一名日本男记者陪同，于3月16日在珠峰南坡海拔5350米的高度上建立了大本营。副队长田部井淳子（36岁）于1975年5月16日中午当地时间12时30分同尼泊尔向导安则林（27岁）一起，沿南坡传统路线登上了珠峰顶峰，共停留25分钟。日本女队此次登山遇到的困难较大。她们从日本出发到山下大本营，曾丢失了大量装备和食品；5月3至4日夜间，在海拔6450米的营地上又突然发生了一次大雪崩，7名女队员和23名尼泊尔向导遭受雪崩袭击，整个6450米的营地全被雪崩吞没，情况非常危险，但在得到及时抢救后，全体遇险人员脱险了，田部井淳子也是被雪崩埋没的队员中一个，她在登上顶峰之后表示，“以后再也不干登山这种活动了！”1975年，中国珠峰登山队（党委书记王富洲，队长史占春），由汉、藏、回、蒙古、朝鲜、土、鄂温克等7个兄弟民族的队员组成，共434人，其中运动员179人，包括女运动员36人，其余255人有科考、气象、通讯、新闻、医务、交通运输、炊事及其他后勤人员，绝大部分成员来自工农兵。全队从3月初进山，6月初撤营。经过多次行军（前三次是适应性行军，后两次是突击顶峰），在1975年5月27日北京时间下午2时30分，女队员潘多和8名男队员索南罗布、罗则、侯生福、桑珠、大平措、贡嗄巴桑、次仁多吉、阿布钦，继1960年中国登山队王富洲、贡布、屈银华首次从北坡登上珠峰之后，再次从北坡登上了这个地球的最高点。1975年9月24日尼泊尔时间下午6时，英国登山队的两名队员黑斯顿（32岁）、斯科特（33岁），从珠穆朗玛峰的南坡面上登上了珠峰。英队的路线是1969年日本队侦查时确定的，但1970年和1973年日本队沿此线两次攀登，都在8050米到8